Лично я люблю высаживать виноград весной. Точнее, высаживать из пророщенных за зиму черенков, как принято говорить, вегетирующими саженцами. Убедился за свою практику работы с виноградом, что именно такие посадки дают самый лучший результат, причем не только в ближайшей, но и в отдаленной перспективе.
Виноград из чубуков — лучше
Преимущества перед другими видами высадки винограда — раннее развитие саженца в домашних условиях, наличие зеленой листвы, которая при посадке сразу начинает работать на растение и наличие хорошо развитой корневой системы. Это только несколько приятных аспектов. По моим личным наблюдениям, посаженные таким образом саженцы крепче, лучше зимуют и не так подвержены рискам невызревания лозы, по сравнению с саженцами, высаженными другими способами. Если при посадке вегетирующих саженцев я наблюдал гибель растений в 8-10% случаев, а чаще всего приживались все 100%, то при посадке обычных — каждый третий-четвертый (25-30%) оказывался невостребованным, а при посадке различными отводками процент удач не превышал и половины. Ну, а теперь расскажу подробнее, как я произвожу на своем домашнем конвейере вегетирующие саженцы.
Итак, перед вашим взором только некоторая часть чубуков на самом первоначальном этапе проращивания — вымачивании.
Да, будем, все-таки, рассказывать по порядку, не отвлекаясь. Так вот, проращивание вегетирующих саженцев имеет несколько этапов: первоначальное вымачивание, выстаивание в воде, высаживание в закрытый грунт (банки, бутылки, пакетики), а потом уже в открытый грунт.
Сам по себе процесс трудоемкий, поэтому многие его и не любят, но без труда винограда не вырастишь, а хочешь получить хорошие растения, то и «попотеть» придется как следует.
В этом году у меня была возможность поставить на проращивание достаточное количество черенков (как своих, так и полученных от коллег), поэтому смог проверить несколько методов проращивания, сравнивая результаты. У меня было приготовлено более 200 черенков, но при подготовке произвел предварительный отбор и оставил ровно двести (люблю круглые цифры). Дело в том, что при проращивании черенков качеству материала надо уделять максимум внимания, не бояться отбросить сомнительный черенок, дабы не трудиться зря. Черенки замачивались в корневине, меде и простой воде. Вода использовалась обычная, отстоянная. В этом году со снегом было как-то не очень, так что пришлось довольствоваться тем, что было. Корневин, как по инструкции на пакете, а мед — из расчета 1 ст. ложка на ведро воды. Естественно, в каждой группе было по 50 черенков. Лучший результат был на меду. Раньше всего начали просыпаться почки, да и каллус образовывался активнее. А вот особой разницы между использованием корневина и обычной воды не заметил. Сразу же скажу, что покупал препарат в проверенном магазине, который подделок не завозит.
Нюансы начального этапа: перед первой водной процедурой черенки следует к ней подготовить — обновить срез на нижнем полюсе, да еще сделать так, чтобы до ближайшей почки было не более 2-3 см.
Капельки — признак жизни
От такой процедуры, как бороздование, я отказался еще пару лет назад, никакого видимого эффекта она не имела. Черенки ставятся в воду так, чтобы вода доходила почти до второй почки. И так сутки, максимум двое. Они должны находиться в теплом и светлом помещении. В конце этого этапа можно проверить, будет ли с выбранных черенков толк. Для этого в руки берется острый надежный секатор.
А дальше мы делаем аккуратный срез с самого верха черенка. И если на срезе появляются махонькие капельки влаги, почти как роса — можете быть уверены, что вода по черенку двигается и успех уже близок. Но если нет воды — такие черенки можно вымочить еще один день, уже только в растворе меда, если и после этого капельки влаги не появляются — такой черенок надо отбраковывать. Ничего хорошего от него не жди. Я отбраковал на первом этапе 8 черенков, еще 11 попали на второй день, из них отказался еще от 4-х, то есть первый этап выбраковки составил 6%.
Снизу — холодно, сверху — тепло
Потом начинается второй этап: выстаивание. Меня часто спрашивают, когда надо начинать проращивание саженцев, могу сказать, это зависит только от того, что вы хотите получить. К маю хороший саженец получается где-то со второй половины февраля. Если ваши условия позволяют делать высадку раньше — ради Бога! Только тогда надо начинать процесс проращивания с начала февраля или же с конца января. Для меня (моих условий) оптимальным является середина февраля.
На этом этапе все вроде бы просто — разложили саженцы по баночкам и процесс пошел! Но и тут есть важные нюансы, с которыми хочу вас познакомить. Самый лучший и надежный результат получается, если использовать систему с подогревом (при этом черенки находятся в холодном помещении). Суть системы в том, чтобы умеренное тепло шло на пятки черенков (снизу банки), а вот сверху было прохладно, гулял ветер (для этого сгодится открытая форточка). Еще лучше использовать специальный кильчеватор с подсветкой и подогревом. Свет — очень важный момент! Не надо проращивать саженцы в погребе без света — ничего из этого не получается!
Бытует мнение, что лучше всего саженцы ставить на холодильник. Там магнитные поля и прочее. Проверено — не-а… У меня лучше всего получалось на веранде на батарее, но… она маленькая. Поэтому выбор сделал в пользу холодильника.
Так они стояли первый день, потом удалось оккупировать и морозильную камеру, а саженцы рассадить так по банкам, чтобы им стало просторнее.
Мало воды или много?
Важный момент: количество воды в банке. Принято считать, что лучше всего получается, если вода налита слоем 2-3 см и не более (т.е. чуть покрывает нижнюю почку). Многие еще и вылущивают нижнюю почку, я бы так не делал, не вижу в этом практического смысла. Но в половине банок вода была налита на 2-3 см, а в другой половине — больше, так, что покрывала еще половину расстояния до второй снизу почки. Зачем мне это надо? Когда-то я заметил, что некоторые черенки образуют молодые корешки только с пятки, а некоторые — очень активно и от пятки довольно высоко.
Как вы понимаете, во втором случае получается более мощная корневая, а она — залог приживаемости растения и наша главная задача!
Затем я заметил, что, если в банке воды налито больше, чем советуют классики, многоуровневых саженцев получается значительно больше.
Но критерием истины может служить только практика. А она показала, что в первой группе выход таких многоуровневых саженцев не превышал 8% (7 штук), а во второй — была почти треть (26 растений). Можете мне поверить, что разница статистически достоверная. Еще мною замечено, что во второй группе (где воды было больше) немного раньше стартовали верхние почки (это считается недостатком), но каллус образовывался раньше, был мощнее, корешков больше, в земле эти саженцы тоже показали себя с лучшей стороны.
Многие не решаются на большое количество воды из-за слизи и грибковых «осложнений», которые могут быть при таком методе отмачивания. Секрет борьбы с этой проблемой прост: менять воду через день и использовать активированный уголь. Схема применения угля такая: первоначально на литровую банку понадобится две таблетки, на полулитровую — одна. При смене воды добавляю по таблетке в литровую банку и полтаблетки в полулитровую. Раз в неделю произвожу полную смену декораций — вода сливается вся и загружается свежий активированный уголь. Вот и вся премудрость. Эта работа требует только одного: терпения.
Сажать надо вовремя
Обычно почки начинают просыпаться до того, как образуются каллус и корешки. Ничего страшного в этом нет. Если рост побегов бурный — их надо прищепнуть после третьего листика. Худший из вариантов — каллус вроде бы как образуется, а почки не пошли. Такие черенки у меня идут в выбраковку. Хотя и жду до последнего. В этом году первыми проснулись почки на Преображении, Мускате янтарном, Шемаханской царице, Августине, среди отстающих были Кодрянка, Кишмиш Лучистый, Надежда АЗОС, Подарок Запорожью и Талисман. Но если Подарок Запорожью и Талисман быстро исправили положение и стали бурно развиваться, то основу выбраковки у меня составили как раз первые три сорта. Всего я отбраковал на этой стадии 15 растений (7,5%).
Самое же интересное начинается тогда, когда на черенках образовывается каллус: в нескольких местах под кожицей черенок как бы набухает, там шкурка лопает и становится видно белесый каллус, потом в этих местах начинают лезть тонкие корешочки. Это и есть самый тонкий и сложный момент в проращивании черенков: нужно угадать, когда сажать черенок с корешочками в землю. Из предыдущего опыта знаю, что наилучшим моментом является ситуация, когда корешки всего 2-3 мм, если больше — с посадкой опоздали. А если каллус образовался, а корешки не пошли — то высаживать еще рано. Я отобрал первые сорок пять проклюнувшихся черенков и разбил их на три группы — в первой делал раннюю высадку, во второй — нормальную, в третьей — позднюю. Какие тут нюансы — если образовался только каллус, а корешки не пошли — саженец рискует «застыть», то есть прекратить развитие, образовавшиеся листочки или не идут в рост, или, вообще, теряют тургор.
Владислав Григорьянц. г. Винница. Фото автора
