Розы можно размножать не только вегетативно, но и с помощью семян. Хотя второй способ больше подходит для селекционеров, которые хотят создать новые сорта. Но при желании размножить семенами розы может и любитель.
Семенам нужна скарификация
Для такого размножения собирают плодики, которые извлекаются из сочного ложного плода. Семена находятся внутри них, под твердой плотной оболочкой, которая не пропускает ни воду, ни кислород. Оттого и прорастание их столь затруднено. Чтобы стимулировать его, необходимо разрушить оболочку. Для этого плодики протираются в холщовом полотняном мешочке с крупнозернистым песком (1:3), пока не будет виден шов створок. Этот прием называется — скарификация, она помогает получить всходы через 2-3 месяца после посева, а не через 2-3 года, как это бывает без обработки семян.
Есть и другие способы разрушения оболочки: скарификация кислотой, холодная стратификация.
Семена высевают в конце ноября — начале декабря в ящики с легкой смесью из дерновой (перегной) земли с добавлением торфа и промытого речного песка (5:1:1). Компостные субстраты недопустимы, так как сеянцы поражаются черной ножкой.
Температурный режим: вначале — 0-2оС (подвал), в середине января — плюс 8-10оС (теплица), в феврале — плюс 12-15оС, март — плюс 18-20оС.
Пикировать всходы лучше на стадии семядолей, в 5-7-сантиметровые горшки с той же земляной смесью. На дно насыпаем промытый речной песок или мелкие камешки. Уже через 2-3 месяца после пикировки большинство сеянцев зацветают, однако 20-30% цветут в последующие годы, такие экземпляры лучше сразу выбраковывать.
В мае растения можно пересаживать уже в гряды открытого грунта. Зимостойкость сеянцев не ниже, чем у корнесобственных или привитых.
Полианитовые размножаются хорошо
Выращивание роз из семян практикуется лишь в селекционной работе, в декоративном садоводстве их размножают только вегетативно, чтобы сохранить у потомства материнские признаки.
Лучше всего браться за размножение тем, кто «знаком» с розами и имеет определенный опыт их выращивания.
Рано весной, раскрывая грунтовые розы, для укоренения берут части хорошо перезимовавших побегов со спящими почками. Можно размножать полуодревесневшими зелеными черенками — не позднее второй половины июня. Позже это делать не рекомендуется, так как они не успеют достаточно развиться до зимы и осенью легко могут погибнуть.
Для черенкования проще всего брать полиантовые розы, несколько труднее укореняются флорибунда, чайно-гибридные, но я все же предпочитаю иметь дело с последними — они особенно декоративны.
Черенки беру не очень толстые, с уже отцветших побегов. Побеги со слишком развитой сердцевиной, а также жировые или очень молодые не пригодны для размножения. Нежелательно также брать черенки со слишком буйно растущих кустов — растения из них будут изнеженными, они плохо развиваются.
Лучше всего вырезать черенок с тремя почками (если междоузлия небольшие) или с двумя (если они вытянутые). Нижний срез делают наискось, под углом 45о под почкой, верхний — прямой, оставив над почкой часть стебля длиной 1,5-2 см.
Черенци под стеклянной банкой
Желательно сажать черенки в тот горшок, в котором они будут развиваться в комнате, это позволит избежать лишних пересадок и повреждения корней. Почвенную смесь составляю из равных частей дерновой и листовой земли, хорошо разложившегося перегноя или компоста и речного песка (предварительно промытого). На один 18-сантиметровый горшок добавляю 1 ч. ложку суперфосфата и золы. На дне делаю дренаж, затем насыпаю смесь, слегка уплотняя. При этом сверху в центр банки ставлю пустой пузырек диаметром 3 см, затем вынимаю его, уплотнив грунт, так что в земле остается ровное круглое углубление. В его центр помещаем черенок так, чтобы верхняя почка была немного выше уровня земли. Пустое пространство засыпаю речным песком, таким образом, черенок находится в песке, не соприкасаясь с почвой. При летнем черенковании нижние листья лучше удалить полностью, а около верхней почки укоротить их наполовину.
После посадки обильно поливаем землю и накрываем черенок стеклянной банкой и устанавливаем горшки в полутень на открытом воздухе. Чтобы лучше сохранялась влажность в жаркие летние дни, горшок с черенком можно прикопать в землю. Ежедневно, не снимая банки, поливаю слегка теплой водой. Излишний полив нежелателен. Как только проклюнется верхняя почка, немного приподнимаю стеклянную банку, подкладывая под ее край камешки для доступа воздуха и уменьшения влажности. Когда начнет развиваться стебель, банку нужно снять, но горшок с растением еще на несколько дней оставляем в полутени и только когда будет видно, что молоденькая роза хорошо растет, переносим на солнечную сторону, где она будет развиваться до наступления морозов.
Зимой нужна прохлада, но не мороз
Когда начнется похолодание (обычно в октябре), переносим горшок на террасу или в сарай с окном. Главное успеть, пока не подмерзли листочки. На зимовку забираем в квартиру или дом. Важно, чтобы в помещении была достаточно низкая температура. В этом основная сложность культуры роз. Я размещала их на кухне, где возле окна довольно прохладно. На ночь открывала форточку, чтобы температура держалась на уровне +6-8оС. В зимние месяцы полив сокращаем (не чаще 1 раза в 3 дня), а чтобы влага дольше сохранялась, мульчируем почву чайной заваркой.
Во второй половине января, когда день уже заметно увеличивается, начинаем подкармливать наши растения 1 раз в 10 дней. Розы трогаются в рост и довольно быстро образуют бутоны. Экземпляры, полученные от весеннего черенкования, зацветают на 1,5-2 месяца раньше, чем от летнего. Весной розы все еще находятся на кухне.
На лето пересаживаем растения в грунт, стебли частично укорачиваем, слабые подрезаем. Они вновь начинают цвести, уже более обильно. Оставлять их в горшках больше нельзя, так как сильно развиваются корни.
В.Г. Чайковская цветовод-опытник, г. Винница.
